Отделка балкона вагонкой

Содержание

1. Выбор материала для обшивки балкона
2. Обшивка балкона деревянной вагонкой
3. С чего начать обшивку балкона вагонкой
4. Подготовка поверхности
5. Установка вагонки
6. Особенности рабочего процесса
7. Обработка деревянной вагонки
   1. Отбеливание
   2. Обессмоливание
   3. Обработка от возгорания
   4. Обработка от плесени, шашеля
   5. Заделка трещин и других механических повреждений
   6. Обработка от выгорания
8. Сколько нужно вагонки для обшивки балкона
   1. Пытаемся правильно рассчитать площадь балкона
   2. Расчет необходимого количества материала
9. Пропитки и покрытия для вагонки на балконе

Ремонт балкона вагонкой является заключительным этапом в преображении квартиры и дома. Превратить эту комнату в полноценную – задача для каждого более чем посильная.

Чтобы не переживать о том, как обшивать, достаточно прочитать нашу статью. У нас есть описание технологии, варианты выбора одного или другого решения, подскажем, как рассчитать количество, и что делать с готовой вагонкой.

Задача ремонта балкона – получить привлекательные стены и потолок. На фактически имеющемся основании, которое допускается не штукатурить и не выравнивать, монтируются отдельные планки одинаковой ширины. Они формируют ровную плоскость – могут быть без стыков вообще или с неприметными линиями соединения отдельных полос.

Достигается это сочленением специально созданных продольных поверхностей сложной геометрии – в виде шипа и паза. Они располагаются так, что после монтажа их почти не видно. Края, оконные и иные проемы закрываются эстетичными плинтусами и уголками. Стыки тоже маскируются подходящими элементами – хотя рекомендуется монтировать цельные «досочки».

Выбор материала для обшивки балкона

Перед началом ремонта на балконе рекомендуем посмотреть на готовые результаты дизайна.

Основная задача на начальном этапе – определить подходящие конструкционные и декоративные материалы.

При выборе можно остановиться среди обычных, широко представленных на рынке форм изделий:

• покрытие облицовочное: пластиковые (более доступны) или деревянные (более долговечные и дорогие) ламели различной ширины, доступны целые каталоги расцветок, рисунков, фактуры, профилей крепления, толщины, со швами и без них, и т.д.;
• пиломатериалы: доступной по цене сосны вполне хватит, требуется только исключить дефекты и выбрать сорт пиловочника (А или В, не слишком подойдет С) – доска и брус подходящего поперечного сечения;
• металлический профиль: если для монтажа облицовки он больше подойдет (большая масса, требуется высокая прочность и т.д.);
• средства для утепления: плиты или рулоны из минеральной ваты, листовой пенопласт, пенополистирол, полиуретан твердый и напыляемый (толщину можно определить по СНиП 23-02-2003), специальная мембранная пленка;
• средства для защиты от проникновения с улицы влаги: специальная пленка (гидробарьер), жидкий состав, наносимый как грунтовка;
• металлическое крепление: гвозди, саморезы, кляймеры, комплекты из саморезов и дюбелей;
• специальные и лакокрасочные покрытия: для защиты пиловочных и облицовочных материалов – антисептики, пропитки, краски, лаки, подбираемые под фактуру и цвет обрабатываемой поверхности.

Чтобы увидеть все самому, достаточно посетить ближайший строительный магазин.

Обшивка балкона деревянной вагонкой

Для жителя квартиры в центре города и небольшого частного дома на окраине леса одинаково приятно и душевно находиться в комнате, отделанной натуральным деревом. Отделать балкон можно досочками из разных пород дерева:

• сосна, ель (недорогие хвойные): отличаются долгим сроком службы, сильно восприимчивы к перепадам влажности и температуры, могут выделять смолы при нагреве, склонны к растрескиванию;
• лиственница, кедр (хвойные подороже): спокойно переносят перепады влажности и температуры, устойчивее держат цвет;
• ясень, дуб: отличаются долговечностью, не гниют, их не «ведет» при напитывании влагой, структура эстетично выглядит;
• осина, ольха: устойчивы к влаге и гниению (подходят и для ванной), легко поддаются резанию, нейтральны к влаге и не нуждаются в регулярном обновлении слоя лака;
• липа (лидер рынка по объему спроса не только для жилых комнат, но и для бань): имеет привлекательную структуру, спокойно переносит высокий уровень влажности и не требует постоянного ухода за собой.

Все они отличаются богатством цвета и рисунка.

С чего начать обшивку балкона вагонкой

Любая отделка балкона вагонкой начинается с дизайна – даже если он предельно прост.

Попробуем представить себе:

• как может выглядеть комната по завершении всех видов работ;
• нужны ли окна больше или оставить имеющиеся стеклопакеты;
• хотим ли мы утеплить помещение или переставить радиаторы отопления.

Даже использовать в дизайне разные цвета – дать себе возможность «настроить» атмосферу и даже переформатировать комнату в более длинную или широкую.

Обшивка балкона вагонкой начинается с обдумывания предстоящего процесса. В ходе него становится понятно, как и с помощью каких инструментов создается результат:

• дрель или перфоратор с большой мощностью;
• сверла с ф от 1 мм (подбираются под метизы для обрешетки и листовой отделки);
• бур, если предстоит крепиться к железобетону или кирпичу (ф 4-5 мм);
• шуруповерт с набором бит;
• ножовка и запасные режущие полотна по древесине (сгодятся и по металлу);
• обычный угольник, строительный уровень, рулетка, карандаш;
• молоток, плоскогубцы;
• гвозди и саморезы (подбираются с учетом толщины и особенностей вагонки и других отделочных материалов), мебельный степлер и скобы (если пластиковые полосы крепятся именно так).

Все необходимые приспособления имеются у профессионалов – вместе с представлением о том, как утеплить и как создать прочную обрешетку. Поэтому чтобы наслаждаться вагонкой или натуральным пиловочником, рекомендуется заказать обшитый балкон «под ключ».

Подготовка поверхности

Отделка начинается с качественной подготовки всего помещения. Потребуется следующее:

• после выноса мебели и посторонних предметов выполняется генеральная уборка – помещение отмывается и просушивается;
• со стен, потолков и пола убираются все лишние покрытия – сбивается отклеивающаяся штукатурка, отслаивающаяся краска, снимаются декоративные панели;
• устраняются видимые дефекты, замазываются трещины и неровности;
• проводится обработка составами для защиты от появления грибков и плесени.

Задача – создать надежное, механически и химически нейтральное основание. При монтаже новых материалов со стен не должно ничего сыпаться, а любому креплению необходимо плотно входить в отверстия.

Фактически отделка вагонкой начинается с обустройства обрешетки. Конструирование новой плоскости из древесины, между элементами которой будет укладываться утепляющий материал – самый хороший с точки зрения практичности метод. Нужно укрепить брус или толстые доски с равным шагом, выдерживая их лицевую сторону на едином уровне.

Перед тем, как выполнить ремонт вагонкой, рекомендуется по возможности утеплить комнату. Подходящий материал продается в любом строительном магазине – плиты, вата, рулоны, фольга. В качестве теплового барьера лучше всего подойдет изготовленный для монтажа именно тут или на фасаде дома. Они крепятся к стене, потолку и полу с помощью монтажной пены, нескольких метизов или проволоки с метизами.

Параллельно укладывается гидроизолирующий материал – его роль состоит в защите нового интерьера:

• от влияния сильных дождей;
• если помещение примыкает к крыше здания;
• если внешние стенки выполнены из пиломатериала, или нужно тщательно закрыть интерьер и мебель от отсыревания.

Все эти работы получится провести своими силами – в свободное время, на выходных.

Установка вагонки

Обшивка вагонкой как технология – это последовательное наложение ламелей на предварительно подготовленное основание:

• берется деревянная или пластиковая ламель, примеряется к месту монтажа, при необходимости – подрезается, торцуется и ровняется;
• первая доска крепится на маленькие гвоздики, строительные скобы или саморезы (это место впоследствии закроется), последующие – соединяются в пазы или с помощью подобранных кляймеров;
• при высокой твердости и большой толщине материала его можно вначале рассверлить сверлом с диаметром меньше, чем у метиза – это заметно снизит риск растрескивания при забивании или вкручивании по месту;
• при соединении пары ламелей необходимо обеспечивать их максимальный контакт – можно взять отход ламели или деревянный брусок, и простукивать через него молотком по всей длине элемента;
• листовой материал важно крепить цельными кусками – замаскировать стыки довольно сложно, при необходимости можно применить переходники (накладки);
• действия повторяются до формирования всей стены по вертикали и горизонтали;
• углы внутренние и наружные, начало и конец полотна из вагонки маскируются с помощью плинтусов, которые также подбираются заранее, их закрепление проводится методом «закрытия»: плинтус накладывается на край ламели и крепится саморезами или гвоздями, шляпки метизов закрашиваются или заклеиваются.

Операции схожи для формирования как ровной плоскости, так и «елочки», когда низ каждой доски отстоит от стены, тогда как верх станет к ней примыкать. Последний случай лучше подходит для пиломатериалов с хорошо видимой текстурой древесины.

Все работы ведутся с помощью несложного набора инструментов, операции не имеют большой сложности. Такие доски разместить может и неопытный человек, главное – быть внимательным и проверять каждый закрепленный элемент.

Особенности рабочего процесса

Во время подготовки и крепления лучше обращать внимание на следующее:

• складирование, поднятие и прочие манипуляции с полимерами и пиломатериалами проводятся бережно – они склонны к механическим повреждениям;
• замерять и обрезать рекомендуется только сухую (просушенную) заготовку – при сбросе влаги она станет немного короче, что приведет к образованию щелей;
• монтировать влажные доски и панели не допускается – это приведет к короблению по мере высыхания конструкции;
• укладка утепляющего слоя должна проводиться с гарантией зазора между ним и облицовочным слоем – хотя бы 20-30 мм: здесь планируется циркуляция воздуха, который унесет конденсат или случайно просочившиеся с улицы осадки;
• удаление химических загрязнений ведется аккуратно – моющие средства имеют тенденцию впитываться в структуру древесины, откуда их не вымыть;
• работу рекомендуется проводить при хорошей погоде: не холоднее +20…+25 °С, в солнечный день и не после дождя.

Даже при этих моментах справиться с несложными манипуляциями способен каждый хозяин.

Обработка деревянной вагонки

Натуральное дерево нуждается в комплексной защите – от влаги, насекомых, плесени, случайного воспламенения и т.д.

Если хочется сохранить ремонт на долгие годы, есть немало специальных составов защитного или отделочного свойства. Остается определить, против какого негативного воздействия планируется защита.

Отбеливание

Главная проблема древесины – постепенное потемнение: структура будто напитывается чем-то темным. Чаще всего так себя проявляют сравнительно безвредные грибки: они «заселяют» волокна, за ними появляются более неприятные бактерии, внутри накапливаются продукты жизнедеятельности этих организмов – и начинается процесс разрушения.

Избавиться от загрязнений и восстановить внешний вид можно с помощью следующих средств:

• отбеливатель без содержания хлора, с нейтрализацией жидкости;
• отбеливатель с хлором, после которого необходимо наносить водоотталкивающий или лакокрасочный состав;
• домашние средства (к примеру, смеси на основе перекиси водорода) – но результат их использования слишком непредсказуем.

Провести отбеливание – избавиться от серых, зеленых, синих и черных пятен на поверхностях и углах.

Обессмоливание

Проблема выделения смол и эфирных веществ повсеместна. Смола портит внешний вид, не дает впитываться лаку, обжигает при нагреве солнечными лучами. И даже если куплена лиственная порода, риск получить эту проблему остается.

Допускается следующее:

• нагреваем натуральный пиловочник до 120...150 °С (это достаточно безвредно): смола греется и «выходит» наружу;
• применяем растворители: спирт, уайт-спирит, ацетон и бензин (не допуская сильного впитывания, хоть они и выветрятся через 2-3 суток);
• можно обойтись народными средствами: нашатырь, каустическая сода, уксус, мыло – чистые или растворенные в воде, они снимут смолу;
• соскабливаем остатки и зачищаем элемент.

Перед химической обработкой мы рекомендуем посоветоваться с профессионалами.

Обработка от возгорания

Предотвратить случайное возгорание – это необходимость. Изначально рекомендуется подобрать покрытия негорючие или слабо горючие – но если это оказалось нелегко, промышленностью выпускаются специальные противопожарные пропитки.

Для того, чтобы отремонтировать стены и потолок, рекомендуются следующие виды антипиренов:

• водорастворимые: другие окажутся токсичными;
• кислотные: обеспечивают глубокую защиту и при этом оставляют древесине возможность «дышать»;
• солевые: отличаются низкой эффективностью и требуют замачивания в емкости;
• щелочные: применяются для поверхностей, скрытых от пользователя, но стоят ощутимо дешевле;
• «домашние», производимые собственноручно – раствор борной соли, или сульфата аммония, или фосфорной кислоты в воде (они заметно препятствуют возгоранию и горению).

Готовую конструкцию можно обработать специальной огнезащитной краской или лаком. Обработка от возгорания проводится только в соответствии с инструкцией по применению – иначе остается вероятность неэффективности состава.

Обработка от плесени, шашеля

Появление плесени, грибка, насекомых и шашеля (узнается по характерному звуку из толщи древесины) – это плохой признак. Важно сразу же приступить к нейтрализации опасности. Выпускается несколько составов, которые продаются в жидкой и сухой формах:

• антисептические пропитки на масляной, водяной или комбинированной основе;
• специализированные препараты, которые созданы против шашеля и подобных жучков-древоточцев.

Оптимально применять составы для комплексной биологической защиты – они дают ламелям и обрешетке максимальный эффект.

Заделка трещин и других механических повреждений

Чтобы полноценно закрыть все вагонкой своими руками, нужно защитить их от развития уже существующих механических дефектов. Если есть трещина, выпал сучок, или наметилось расслоение, места повреждений потребуется восстановить.

Помогут с этим особые шпатлевки, их легко найти на рынке и в строительном магазине. Приготовление состава и его применение выполняются строго в соответствии с инструкцией производителя. Наносить лучше на сухую поверхность, давая время на высыхание перед размещением облицовки.

Обработка от выгорания

Уже спустя месяцы после установки деревянная панель начинает выгорать, теряя насыщенность окраски. Прямой солнечный свет с его ультрафиолетом негативно влияет на результат. В данном случае тоже возможно провести обработку, в чем помогут:

• водорастворимые составы с УФ-фильтрами;
• специальные восковые, масляные и водорастворимые пропитки, они параллельно выполняют и декорирующую функцию.

Помогут и лакокрасочные покрытия, но они чаще всего скрывают приятный естественный узор. В любом случае обработка от выгорания проводится после обработки антисептической.

Сколько нужно вагонки для обшивки балкона

Понять, какое количество требуется для отделки целой комнаты, довольно просто. Предлагаем взять строительную рулетку и тщательно замерить геометрию каждой поверхности. При замерах важно записывать размеры и зарисовывать форму – качество расчетов окажется выше.

Пытаемся правильно рассчитать площадь балкона

Расчет площади под ремонт ведется так:

• замеряем потолок и стены, что планируется облицовывать: нас интересует размер «от края до края» и без учета старых отделочных покрытий;
• находим площадь каждой плоскости: для прямоугольника – перемножаем длину и высоту (длину и ширину), для другой фигуры – работаем с выделенными прямоугольниками в границе очертания;
• из площади плоскости вычитаем площадь окна или двери;
• складываем отдельные значения и получаем полную площадь.

Всю деревянную и полимерную облицовку купить можно именно по площади – в квадратных метрах. Все дело – в ширине ламелей: так как она отличается у разных производителей, нет смысла говорить о метрах погонных.

Поэтому для точности рекомендуется замерять размеры в сантиметрах, а рассчитывать площадь – в кв. метрах с точностью до сотых. К примеру, «чистая» площадь получается 29,80 м2, ее округляем до 30 м2.

Расчет необходимого количества материала

На случай производственного брака, случайных ошибок или непредвиденных ситуаций рекомендуется увеличить расчетную площадь на 10%. Практика показывает, что это часто помогает.

Площадь тепло- и гидроизоляционных слоев принимается равной расчетной площади облицовочного покрытия. Остается учесть толщину – она напрямую связана с поперечным сечением каркаса.

Не важно, выполняется ли обрешетка из пиломатериала или металлического профиля – шаг брусков подбирается в интервале от 40 до 60 см. Как следствие рассчитывается длина – в погонных метрах, что потом для заказа пиловочника подходящей геометрии можно параллельно перевести в объем (умножаем размеры поперечного сечения на длину всего бруса).

Количество метизов для ламелей принимается исходя из шага в 40-50 см. Тип метизов зависит от толщины и твердости: для пластика достаточно строительных скоб, а для натурального или прессованного массива нужны саморезы или гвозди.

Установка реек, досок и бруса к потолку потребует алюминиевых или стальных «бабочек». Они продаются в строймагазинах в отделе крепления. Количество – из расчета в 40-60 см между ними.

Пропитки и покрытия для вагонки на балконе

При планировании того, как отремонтировать целую комнату, важно задуматься о финальном внешнем виде комнаты. Его в значительной степени формируют покрытия и пропитки, выпускаемые для фасадных работ и ремонта неотапливаемых комнат:

• лаки на водной основе, алкидные, акриловые, полиуретановые;
• краски, имитирующие и усиливающие эффект от конкретной породы: масляные, на алкидной (олифа), водной, полимерной основе;
• морилки, пропитки на восковой или масляной основе;

С подбором покрытия и пропитки всегда поможет опытный специалист.